Ремонт коробки-робот Тойота Аурис: в каких случаях необходим

Ремонт коробки-робот Тойота Аурис: в каких случаях необходим

Продукция японского автопрома традиционно пользуется у отечественных автомобилистов повышенным спросом, в числе лидеров по продажам находится и Тойота Аурис. Автомобиль оборудован роботизированной коробкой передач, которая является усовершенствованной разновидностью МКПП – с электронным управлением сцеплением и переключением скоростей. Такие агрегаты совместили в себе надежность механической трансмиссии и удобство в использовании АКПП. Именно этими качествами обладает «робот», который японский автоконцерн назвал «MMT». С середины 2000-х годов предприятие устанавливает на Тойота Аурис роботизированные трансмиссии моделей C50A и C53A. Обе модификации трансмиссии не застрахованы от поломок, для их устранения потребуется ремонт коробки робот Тойота Аурис, в Москве такую услугу предоставляет сервисный центр ATG.

Замена сцепления тойота королла. инструкция как поменять сцепление на королле

И наконец про масло. Только оригинал. Буквы LV означают низкую вязкость, которая в холодное время года остаётся прежней. Эта формула вязкости необходима для роботов и работы без заедания, и полностью противоположна тому, что даже застывшую от мороза механнику с любой трансмиссионной жижей внутри мы полюбому включим, а робот сделает пару попыток включения toyota corolla e150 замена сцепления мкпп нарисует красную шестеренку. Масло оригинал рублей Диск выставил как описывал Иван, по проточкам и коробка просто влетела на место без тырканий и мата.

Не хочу навяливать то сцепление диск и выжимной которое я установил, хотя Иван уверяет что всё будет работать, но здесь на форуме Stranger Снимаем стартер 2 болтагидроцилиндрик сцепления 2 болта на 12магистраль гидроцилиндрика пара болтов рядомпровод "массы" и его держатель, разъединяем разъем датчика коробки.

Подкладываем штатный домкрат под toyota corolla e150 замена сцепления мкпп, ставил ближе к маховику. Снимаем переднюю подушку двигателя и её кронштейн на КПП.

Форум Тойота Королла

Откручиваем болты коробки, зразу снизу потым сверху головка на 14 или 12 обычная вроде 5 болтов снизу и три сверху. Берем маленьку монтировочку 50 см и её плоским её концом вставляем в проемы КПП между двигателем и пытаемся их разъединить при этом пошатывая.

Процесс недолгий и при приложенном усилии и терпении КПП окажется на полу то есть в яме. Офигиваем от проделанного, перекуриваем не обязательно toyota corolla e150 замена сцепления мкпп начинаем снимать корзину сцепления 8 болтов на 12 или 14 — не помню точноснимаем корзину.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, то есть подшипника, корзины и диска. Механическая коробка — МКПП Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, toyota corolla e150 замена сцепления мкпп. Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске. Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Роботизированная коробка Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе. Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин: Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте.

Аналогичные манипуляции происходят при выходе toyota corolla e150 замена сцепления мкпп нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

Демонтируйте диск сцепления. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки. При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.

Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены. Монтаж сцепления Сориентируйте диск сцепления таким образом, чтобы выступающая часть была обращена в сторону нажимного диска.

Установите центрирующую оправку соответствующего размера в отверстие ступицы ведомого диска. Поочередно наживите все болты, удерживающие кожух сцепления. Затягивание производите по диагонали с соответствующим моментом. Извлеките центрирующую насадку.

Произведите установку коробки, а также сборку остиальных узлов и деталей в обратной последовательности. Инициализация Замена сцепления на Тойота Королла робот будет произведена правильно, если после установки новых деталей необходимо провести инициализацию.

Процесс обнуления предыдущих показателей ЭБУ коробкой переключения передач называется инициализацией.

Регулировка сцепления

Corolla, Auris и Yaris оснащены роботизированными коробками передач, под фирменным названием MMT Multimode manual transmission. Отличие робота от механики состоит только в наличии управления выбором передач и сцеплением, расположенных на корпусе КПП. Вилкой сцепления управляет актуатор сцепления, а выбором передач — соленоиды. Все действия робота контролируются датчикам, показания которых поступают в ЭБУ. РКПП C50A После замены сцепления на роботе необходимо провести обучение блока управления под новые детали, потому как толщина нового диска и высота корзины изменилась.

Мы выполняем обучение при помощи компьютера и программного обеспечения Toyota Techstream.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

1. Выключите зажигание, рычаг в N.
2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
   Схема действий:
   • ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
   • Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
   • Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
6. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

Как произвести инициализацию?

Инициализацию, настройку и калибровку коробки робота лучше доверить специалистам. Если у вас нет такой возможности, максимально точно и аккуратно выполняйте пункты следующей инструкции.

1. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
2. Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
3. Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
4. Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения в зависимости от назначения инициализации.
   При инициализации ЭБУ: N-E-V-—-M-—-M—M—E-N.
   Для инициализации сцепления: N-E- M- +- M-—- M- +- M- — -E-N.
   Для трансмиссии:N-E- M- — -M- — -M- +- M- +- E- N.
5. Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 серии по 2 сигнала).
6. В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы: 2 — при инициализации блока управления, 3 — сцепления, 4 — трансмиссии.
7. Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.

Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново (с шага 1).

Как проверить сцепление на МКПП и «роботе»

Сцепление является важной и неотъемлемой частью автомобилей с механической и роботизированными коробками передач, без него бы не получилось реализовать работу автомобиля в разных режимах и смену скоростей. Сцепления современных автомобилей конструктивно выверены, надежны и обладают большим ресурсом (о котором мы еще, конечно, поговорим), но все-таки не вечны. Рано или поздно встает вопрос проверки и диагностики сцепления. И тут появляется проблема.

На фото — диск сцепления

Если бы элементы сцепления находились на виду, то никого вопроса вообще бы не было – состояние на глаз сможет определить даже далекий от авторемонта человек, но сцепление конструктивно расположено где-то в глубине, поэтому посмотреть на него без усилий не получится. Конечно, можно снять коробку передач, раздатку и иные агрегаты, которые перекрывают доступ, но обычно это настолько трудоемкий процесс, что проходить его только ради диагностики совсем не хочется. Так что делать выводы о необходимости ремонта чаще всего приходится по косвенным признакам. Благо, они тоже могут о многом сказать.

Симптомы

Обычно желание проверить сцепление возникает не на пустом месте и сопровождается появлением некоторых проблем, которые «вылезают» даже при обычной эксплуатации автомобиля. Трудности при переключении передач, рывки при трогании и разгоне, запах паленого даже в обычных режимах движения, странные шумы и потеря динамики. Очень редко все проявляется одновременно, но если хоть что-то из вышеописанного на машине наблюдается, то о здоровье сцепления стоит подумать. При каждом из симптомов сцепление может быть не причем, поэтому их наличие это не автоматическое показание к ремонту или замене, а причина уделить вопросу большее внимания.

Два способа определения износа

Проще всего определить износ диска сцепления, с диагностикой этого проблем не возникает. Есть два способа.

Первый – проверить в движении. На свободной дороге разогнаться до высшей передачи (пятая или шестая в зависимости от МКПП), попробовать резко ускориться и наблюдать за тахометром и спидометром. Если обороты и скорость растут синхронно, то все хорошо, а если наблюдается так называемый эффект вариатора, когда сначала резко подскакивают обороты, потом постепенно начинает увеличиваться скорость, то сцепление буксует – значит оно изношено. Наиболее ярко это проявляется на высшей передаче, поэтому для проверки ее и рекомендуется использовать.

Изношенный на 40 % диск сцепления

Второй способ еще проще: стоя на месте включить четвертую передачу и попробовать тронуться. Если мотор заглох или автомобиль хоть и сдвинулся с места, но с очень большими усилиями, то со сцеплением все нормально, а вот если начало движения произошло относительно плавно и легко, то, наверное, сцепление уже работает как гидротрансформатор и «размывает» крутящий момент, а значит его пора менять.

Вышеописанное скорее всего даже не поломка, а просто выработанный ресурс. Многие спрашивают, каков ресурс у сцепления, но ответ на этот вопрос сильно зависит как от опыта водителя, так и от условий эксплуатации. Новичок, который все время проводит в пробках, постоянно ездит с прицепом и буксует, может спалить сцепление за 30-50 тысяч километров. Опытному водителю, который ездит только по трассе на пустой машине, сцепление может служить чуть ли не вечно. Если отбросить крайности, то при «обычном» режиме эксплуатации у «обычного» водителя сцепление живет 100-200 тысяч километров.

Что касается двух способов проверки, то первый нам кажется нагляднее и проще, во втором многое зависит от чувства автомобиля водителем, от эластичности мотора, от передаточных чисел в коробке передач, но, в целом, оба вполне могут дать понять, что сцепление изношено и его пора менять. Обычно, при первых признаках пробуксовки на машине еще можно какое-то время ездить не разгоняясь в пол, но мы бы рекомендовали с заменой не тянуть – буксующее сцепление это и некомфортно, и небезопасно, ведь в нужный момент тяги может не хватить.

Устройство корзины сцепления

Определение поломок

Помимо того, что сцепление может выработать ресурс, какие-то элементы также могут банально сломаться. Если ресурс связан с более-менее приличными пробегами, то поломка может произойти когда угодно. Если в ресурсе проблема возникает с истертым диском, то в случае поломок чаще всего проблемы возникают с выжимным подшипником.

Выжмной подшипник

Проблемы с выжимным обычно не нужно диагностировать, они более чем очевидны. Часто они проявляются в переключении передач. Конечно, проблема может быть и в другом, но если более очевидных причин не нашлись, то высока вероятность, что это именно выжимной – он либо не до конца размыкает диски, либо наоборот мешает плотному смыканию. Чаще всего это именно неполное размыкание дисков, в таком случае принято говорить, что сцепление «ведет». При обнаружении подобных признаков не обязательно сразу менять сцепление, можно попробовать прокачать привод (если он, конечно, гидравлический) или отрегулировать педаль сцепления. Иногда это помогает решить проблему, но редко.

Еще часто выводы о работе выжимного советуют делать по звукам из коробки – при проблемах с подшипником будут посторонние вкропления. Действительно, такое часто случается, но очень точным показателем мы бы это не назвали. Особенно если это не сильный скрежет или удары, а что-то тихое. Как в анекдоте с бананом иногда дополнительный звук это просто дополнительный звук. В качестве примера можно привести Renault Logan первого поколения, многие владельцы которого обращали внимание на негромкий чавкающий звук при работе машины на холостом ходу. При выжатом сцеплении звук пропадал. Оказалось, что источником звука является устанавливаемый на заводе выжимной фирмы Valeo, вот такая у него конструктивная особенность. Замена на новый той же фирмы ничего не давала – они все «чавкали». С этим звуком подшипник был полностью исправен, легко ходил сотни тысяч километров и ничем больше не досаждал. Избавиться от звука можно было только установив подшипник другого бренда.

Проверка сцеплений у «роботов»

Как мы уже отмечали, сцепление используется не только в механических, но и в роботизированных коробках передач. Несмотря на то, что принцип работы там схож, но заведует всем электронный блок управления, поэтому проверки, которые применялись для механики, либо вообще невозможны, либо могут иметь задемпфированные результаты из-за особенностей электронной части «робота». Для таких коробок особых проверок нет, но можно дополнительно обращать внимание на несколько моментов.

Робот DSG

Во-первых, переключение режимов коробки на холостом ходу. «D», «R» и «N» должны сменять друг друга без подергиваний и посторонних звуков. Во-вторых, плавность смены передач на ходу, если наблюдаются сильные рывки и задержки, значит со сцеплением что-то не так.

Несмотря на развитие электроники и очень умные и сложные системы, по качеству и деликатности работы со сцеплением «роботы» пока сильно отстают от «живых» водителей, поэтому износ у них почти всегда происходит гораздо быстрее. Причем это касается как простых однодисковых «роботов», так и более сложных двухдисковых. Зато наличие электроники позволяет рассчитывать на компьютерную диагностику. Что, как и каким оборудованием конкретно можно продиагностировать – зависит от модели коробки, но обычно некоторые возможности есть. Например, на очень популярной и распространенной DSG с помощью сканера можно не только считать ошибки мехатроника, но и определить износ дисков, причем не только фирменным софтом, но и популярными сторонними программами типа VCDS. Дело в том, что у DSG в отличие от МКПП сцепление по умолчанию разомкнуто, а смыкание происходит только в движении, причем его сила варьируется блоком управления. По тому, насколько сильно электроника смыкает диски, можно сделать довольно точные выводы о толщине накладок и работе диска. Если для МКПП все описанные нами способы проверки носят оценочный и примерный характер, то для «роботов» сканер может выдать остаточную толщину дисков в миллиметрах, время замены сцепления можно определять с математической точностью.

Робот DSG — проверка остатка сцеплений

В целом, проверка сцепления не является большой проблемой. Оценить ощущения от использования коробки передач и провести пару простых тестов – вот и весь рецепт. Сцепление на «механике» узел долгоиграющий, ломается и искатывает ресурс он не очень часто. Но если сцепление все-таки износилось, то лучше с его заменой не затягивать – такая езда некомфортна и небезопасна. А с учетом того, что стоимость работ по замене немалая, менять лучше комплектом особо не разбираясь какой элемент пострадал больше всего – на круг это выйдет дешевле чем лезть в агрегат второй раз.