Автоматический натяжитель цепи Пилот для двигателей ВАЗ 2101 / 2103/ 2106 (Арт. №21010-1006060-РМ)

Автоматический натяжитель цепи Пилот для двигателей ВАЗ 2101 / 2103/ 2106 (Арт.№21010-1006060-РМ)

Натяжитель цепи предназначен для установки в автомобили ВАЗ классического семейства (2101-2106). Он вместе с башмаком обеспечивает требуемое натяжение в цепном приводе системы газораспределения двигателя для своевременного открытия/закрытия клапанов и эффективной работы мотора. Данная деталь подвергается достаточно высоким нагрузкам, что со временем приводит к ее износу. В связи с этим, натяжитель цепи ГРМ нужно периодически проверять, регулировать и при необходимости менять. О его выходе из строя могут сказать такие симптомы, как стук или лязгающий звук на холостых и малых оборотах.

Когда необходима натяжка?

Натяжка цепи требуется в следующих случаях:

• после ремонта двигателя;
• после замены изделия;
• при растягивании после длительной эксплуатации.

В первых двух случаях ясно, что проверка натяжения необходимо, так как цепь снималась или проводилась замена. Кроме этого, следует также проверять, чтобы совпадали установочные метки. Эти метки находятся на коленвале и распредвале. Определить необходимость натяжки можно по звукам работающего двигателя. Если натяжка слабая, то при его работе слышатся посторонние шумы в том месте, где находится цепной привод. При этом быстрее изнашиваются детали ГРМ. Поэтому проверяя натяжение, необходимо обратить внимание, в каком состоянии успокоитель и башмак.

При слабом натяжении звенья могут перескочить на несколько зубьев, тогда нарушится фаза газораспределения. Машина в этом случае может заглохнуть, не заводиться, будут плавать обороты. Для проверки можно использовать плоскую отвертку. Ее нужно вставить и, используя в качестве рычага, надавливать на цепь. Она не должна прогибаться и быть натянута как стрела. Не стоит слишком давить на привод, хотя деталь металлическая, она подвержена деформации.

В нижнем видео рассматривается автомобиль ВАЗ 2101, в котором при работе двигателя слышится цокот. Детально показывается, как проверить состояние успокоителя, башмака, а также как осуществить натяжение.

Успокоитель

Еще одним немаловажным элементом в этой системе является успокоитель цепи Нива Шевроле, который предотвращает появления эффекта резонанса. Данная система состоит из следующих элементов:

Успокоитель находится внутри головки блока с передней стороны и крепится к ней при помощи двух болтов. В случае если он повредился или износился то появляются колебания, которые могут привести к тому что перескочит цепь и тем самым повредит мотор.

Замена

Для замены понадобится торцевой ключ на десять и отвертка. Когда инструмент готов, проделываем следующие этапы:

1. У ГБЦ снимаем крышку
2. Демонтируем натяжитель цепи привода распредвала
3. Не отсоединяя от цепи снимаем звёздочку с флаца распределительного вала
4. Начиная с нижнего болта выворачиваем два крепящих болта
5. Закрепляем цепь вместе со звездочкой и снимаем успокоитель. Во время снятия его желательно придерживать чтобы он не упал в масляный поддон
6. Производим осмотр и если на ней имеются повреждения меняем на новый успокоитель.
7. Берем новую деталь и устанавливаем на место в обратном порядке

Приобретать новый элемент необходимо именно такой же который стоял ранее, так как в моделях которые выпускались раньше может стоять успокоитель другой формы.

Подводя итого всему выше написанному можно сделать вывод что для проведения данных работ не нужно обладать особыми знаниями и иметь специальный инструмент, поэтому при необходимости следуя всем вышеперечисленным инструкциям все работы можно проделать самостоятельно.

Как проверить натяжение цепи

Цепь ГРМ ВАЗ 2107 находится в передней части двигателя. Сверху она закрыта крышкой головки блока цилиндров, снизу – поддоном двигателя, средняя часть проходит внутри блока и добраться до нее можно лишь сняв цепь.

Для проверки натяжения цепи достаточно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого необходимо отвернуть 8 гаек крепления. После снятия крышки обязательно требуется замена прокладки. Стоит она недорого, но, если этого не сделать, после установки крышки со старой прокладкой практически гарантированно из-под нее начнет сочиться масло.

Когда «клапанная крышка» снята, открывается доступ к верхней части цепи. Проверить натяжение можно руками, но лучше использовать крупную отвертку. Ее необходимо вставить между цепью и корпусом блока цилиндров и, пользуясь ею как рычагом, попробовать прогнуть цепь. При этом цепь не должна прогибаться. Проверку натяжения нужно проводить с двух сторон – с левой и правой стороны двигателя. Натянутая как струна, не прогибающаяся при нажатии отверткой или пальцами цепь – признак ее правильного натяжения. Иначе ее необходимо натянуть или заменить.

Важно: не следует прикладывать слишком большие усилия, нажимая на цепь изо всех сил. Это может привести к деформации звеньев цепи. Поэтому давить надо «вполсилы».

Типы, конструкция и принцип работы гидронатяжителей цепи

Схема работы пружинно-гидравлического натяжителя цепи двигателей ВАЗ

Принципиально все современные гидронатяжители имеют одинаковое устройство и принцип работы, отличаясь лишь деталями и дополнительным функционалом. Узел состоит из металлического цилиндрического корпуса, в передней части которого располагается плунжер, а в задней — клапанный узел. Между плунжером и клапанным узлом образуется замкнутая рабочая полость. Плунжер выполняется в виде полого цилиндра, который может двигаться вдоль корпуса, он подпружинен, в его передней части расположена поверхность для упора в башмак или рычаг со звездочкой натяжителя цепи. От выскальзывания из корпуса плунжер защищен штифтом или специальным механизмом фиксации. Клапанный узел несет на себе обратный клапан, расположенный со стороны плунжера. Клапан изготовлен из подпружиненного шарика, закрывающего канал подачи масла. Шарик может двигаться только в сторону рабочей полости.

На корпусе натяжителя выполняется крепежный фланец, также предусмотрено резьбовое отверстие для присоединения трубки или шланга от системы смазки двигателя. Устройство монтируется рядом с цепью, его плунжер упирается в башмак или рычаг звездочки, за счет чего усилие равномерно передается на цепь ГРМ.

Работает гидравлический натяжитель следующим образом. При запуске двигателя масло под давлением подается к обратному клапану и, преодолев усилие пружины, подается в рабочую полость. Под действием созданного давления плунжер выдвигается из корпуса и упирается в башмак или рычаг звездочки. Движущийся плунжер создает усилие, под действием которого цепь натягивается, но в какой-то момент натяг достигает максимальной величины — давления масла в рабочей полости уже недостаточно для дальнейшего движения плунжера. В этот момент уже цепь создает давление на плунжер, и в какой-то момент давление масла в рабочей полости сравнивается с давлением масла, поступающего от системы смазки двигателя — это приводит к закрытию обратного клапана. Таким образом, масло запирается в рабочей полости, плунжер больше не может двигаться, цепь остается в натянутом положении. При остановке мотора такой натяжитель остается в рабочем положении, не допуская ослабления натяга цепи.

Постепенно цепь ГРМ вытягивается, что приводит к снижению оказываемого ею на плунжер давления. В какой-то момент давление в рабочей полости становится ниже давления со стороны системы смазки двигателя — это приводит к отпиранию обратного клапана и повторению всех описанных выше процессов. Под действием давления масла плунжер немного выдвигается из корпуса и компенсирует растяжение цепи, когда натяг цепи вновь достигнет необходимой величины, обратный клапан закроется.

Следует отметить, что во время работы двигателя натяжитель выполняет роль демпфера — масло, замкнутое в рабочей полости, частично поглощает удары и колебания цепи, передающиеся на плунжер. Это обеспечивает снижение шумности привода и повышает ресурс его деталей.

Сегодня существует несколько модификаций гидронатяжителей цепи, отличающихся некоторыми конструктивными особенностями.

Гидронатяжители с резервной полостью. В таких устройствах за клапанным узлом расположена еще одна полость, в которой находится небольшое количество масла — это улучшает работу механизма натяжения цепи на переходных режимах двигателя и в других ситуациях. Также в резервной полости выполняется небольшое отверстие для стравливания воздуха, что предотвращает завоздушивание масла в рабочей полости.

Гидронатяжители с механизмом фиксации плунжера на основе запорного кольца и канавок. В таких устройствах внутри корпуса выполнены кольцевые канавки, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, а на плунжере располагается стопорное кольцо. При движении плунжера стопорное кольцо перескакивает из канавки в канавку, чем достигается установка детали в фиксированном положении.

Гидронатяжители с перепускным дросселем (сливом масла в систему). В таких устройствах клапанный узел имеет дроссель (отверстие малого диаметра), который обеспечивает слив масла из рабочей полости обратно в систему смазки двигателя. Наличие дросселя улучшает демпфирующие качества натяжителя и позволяет плунжеру не только выдвигаться вперед, но и частично утапливаться в корпус при кратковременном возрастании натяжения цепи.

Сегодня на двигателях используются все эти устройства. Обычно один гидронатяжитель обеспечивает нормальную работу только одной цепи, поэтому на моторах с одной цепью ГРМ применяется один натяжитель, с двумя цепями — два. Детали могут поставляться отдельно или в сборе с кронштейнами, башмаками и другими вспомогательными устройствами. Многие натяжители комплектуются защитной чекой, которая препятствует самопроизвольному выдвижению плунжера при транспортировке, данная чека вынимается при монтаже детали на мотор. Существуют и иные конструкции, но в общем случае они работают описанным выше образом, отличаясь лишь некоторыми деталями.

Когда нужно менять натяжитель цепи

Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь .

Видео: Как Укоротить Цепь Грм Ваз

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в движке автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала. коленчатый и коленчатый валы. Оба вала обустроены зубчатыми звездочками, на которые насажена цепь.

После пуска мотора схема обеспечивает синхронное вращение 2-ух вышеупомянутых валов. Если по какой-нибудь причине нарушается синхронизация, это приводит к неисправностям всего механизма газораспределения автомобиля. Не считая того, появляются неисправности в цилиндрах, после этого обладатель автомобиля отмечает появление сбоев мощности мотора, нехорошую реакцию автомобиля на давление педали газа и завышенный расход горючего.

Технические характеристики цепи ГРМ

Цепи синхронизации установлены на традиционных автомобилях ВАЗ, которые отличаются только количеством звеньев. Длина цепочек схожа:

• на автомобилях ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 установлена ​​цепь из 114 звеньев, длина которых колеблется от 495,4 до 495,9 мм, а длина звена. 8,3 мм;
• на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 установлены цепи схожей длины, но в их уже 116 звеньев. Длина звена 7,2 мм.

Цепи привода ГРМ на ВАЗ 2106 сделаны из качественной легированной стали с завышенной прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Обладатель автомобиля, решивший узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, должен решить очень сложную задачку. Дело в том, что изношенная и натянутая цепь не много чем отличается от новейшей. На старой цепи, как правило, нет серьезных механических повреждений, и практически невозможно заметить износ ее штифтов невооруженным глазом.

Но есть один обычный тест на износ, который должен знать каждый автомобилист. Это делается последующим образом: кусочек старенькой цепи длиной около 20 см берется с одной стороны, размещается горизонтально, а потом поворачивается в руке так, чтоб штыри цепи были перпендикулярны полу.

После чего оценивается угол цепи. Если висячий сектор цепи отклоняется от горизонтали на 10-20 градусов, цепь является новейшей. Если угол составляет 45-50 градусов или более, цепь привода ГРМ изношена и требует замены.

Существует 2-ой, более четкий способ определения износа схемы синхронизации. Да и тут обладателю автомобиля пригодится суппорт. На любом участке цепи нужно сосчитать восемь звеньев (либо 16 штифтов) и при помощи измерительного устройства измерить расстояние меж последними штифтами. Оно должно быть менее 122,6 мм.

Потом выбирается другой случайный 16-контактный участок схемы, и измерение повторяется. Потом измеряется 3-ий, последний участок цепи. Если расстояние между концевыми штифтами превышает 122,6 мм хотя бы на одном измеренном участке, цепь изнашивается и подлежит замене.

Признаки плохо настроенной цепи

Если мы говорим о плохо регулируемой цепи, они обычно означают ослабленную и провисающую цепь. Потому что сильно растянутая цепь не показывает никаких признаков отказа. Это просто порвано. Вот главные признаки ослабления цепочки синхронизации:

• После пуска мотора из-под капота появляются звучные хрипы и удары, частота которых возрастает с повышением частоты вращения коленчатого вала. Это связано с тем, что провисающая цепь повсевременно ударяется о демпфер и натяжитель;
• автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: движок начинает наращивать скорость только через одну либо две секунды после нажатия. Это связано с тем, что провисание цепи нарушает синхронизацию вращения ремня ГРМ и коленвала;
• в движке происходят сбои питания. Более того, они могут возникать как во время разгона, так и при работе двигателя на холостом ходу. Из-за несинхронной работы валов, о которой говорилось выше, работа цилиндров в движке нарушается. В данном случае один цилиндр или вообщем не работает, или работает, но не на полную мощность;
• повышение расхода горючего. Если блок цилиндров не работает подабающим образом, это не может не сказаться на расходе горючего. Может вырасти на третья часть, а в особо томных случаях. вдвое.

Если шофер замечает один либо несколько из вышеперечисленных признаков, это показывает лишь на одно: настало время снять цепь ГРМ и проверить ее на износ. Если он окажется очень изношенным, его придется поменять. Если износ невелик, цепь может быть немного удлинена.

Как затянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

До того как мы начнем затягивать цепочку провисания синхронизации, мы определим инструменты, над которыми нам необходимо работать. Они тут:

• открытый конечный ключ для 14;
• 36 гаечный ключ (для этого необходимо будет провернуть коленвал);
• Головка 10 с ручкой.

Последовательность

Перед настройкой контура для вас нужно выполнить одну предварительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его тело не позволит вам попасть в цепочку синхронизации. Фильтр опирается на четыре гайки по 10, которые легко открутить.

1. После снятия корпуса воздушного фильтра раскрывается доступ к карбюратору автомобиля. На стороне это тяга газа. Отключается при помощи розетки 10.

О неисправностях натяжителя

Механизм натяжения цепи ремня ГРМ на ВАЗ 2106. это система, состоящая из 3-х критичных частей:

• установка натяжных башмаков;
• натяжная обувь;
• демпфер цепи привода ГРМ.

Все неисправности натяжного механизма так либо по другому связаны с износом либо поломкой 1-го из перечисленных выше частей:

• разрыв натяжного союза. Это может происходить как из-за механического износа этой детали, так и из-за ее коррозии. Какой бы ни была причина, итог один и тот же: натяжные колодки перестают расширяться и давят на цепь привода ГРМ. В итоге цепь теряет устойчивость, начинает провисать и ударяться о демпфер, а в особо томных случаях слетает с направляющих звездочек либо ломается. Есть только одно решение: поменять натяжные клапаны. Эта деталь не подлежит ремонту, поскольку ее корпус не может быть разобран (и даже если корпус был разборным, было невозможно найти запасные части для натяжных фитингов в продаже);
• выход из строя демпфера цепи привода ГРМ. Клапан ломается или из-за истощения металла, или из-за ослабления цепи ГРМ, воздействие которого привело к ослаблению крепежных болтов с следующей поломкой демпфера. 2-ой случай более небезопасен, потому что сломанные болты и детали демпфера могут привести к размыканию цепи синхронизации. А это, в свою очередь, приведет к повреждению клапанов, цилиндров и полному заклиниванию мотора. Не всегда может быть убрать таковой вред даже при помощи дорогостоящего полгого ремонта. Решение: поменять демпфер. Причина ординарна: демпфер. деталь очень ответственная, и, к примеру, никто не восстановит ее сваркой. Условие только одно: новое успокоительное средство должно быть не китайским, а настоящим ВАЗом;

Потому для натяжения провисающей цепи ГРМ не требуется никаких особых способностей либо познаний. Это задание полностью доступно даже начинающему автомобилисту, который хотя бы раз держал в руках гаечный ключ. Все, что для вас необходимо сделать, это следовать советам выше.