Litekauto.ru

Авто Сервис
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка карбюратора

1. Запустите двигатель.

2. На холостом ходу отсоедините вакуумный шланг между карбюратором и вакуумным распределителем (1 – отодвинуть здесь, 2 – вакуумный распределитель, 3 – диафрагма воздушной заслонки).

3. Тяга диафрагмы воздушной заслонки должна быстро вернуться в исходное положение под действием пружины.

4. После присоединения шланга тяга должна втянуться обратно в течение 5–15 сек (1 – присоединить в этом месте).

Риотэмобиль

  • Закрытая темаТема закрыта

#31 удаленный пользователь__*

  • Гости

#32 удаленный пользователь__*

  • Гости

#33 удаленный пользователь__*

  • Гости

#34 удаленный пользователь__*

  • Гости

#35 удаленный пользователь__*

  • Гости

#36 ЛЕХА74

  • Город Челябинск
  • Авто: крокодил урбан
  • Имя: Лёха

#37 удаленный пользователь__*

  • Гости

#38 удаленный пользователь__*

  • Гости

3. низкие холостые обороты при работе на газу, иногда машина глохнет (через 500км плановое ТО у газовщиков, отрегулируют)

#39 удаленный пользователь__*

  • Гости

Первое. Сегодня просто «на дурачка» решил заглянуть под машину в надежде ВДРУГ все-таки увидеть, что же у меня там стукает спереди. После работы, в темноте, при тусклом свете карманного фонарика я лег спиной на землю и УВИДЕЛ. Кронштейн крепления СРПМ бешельмеангебебашмакрматамбе и ни одного болта и всё вот так вот загнуто набок! :is_te_ri_ka: Нет-нет, мои любимые фанаты внедорожника марки «Нива», сам редуктор висит на месте и, на первый взгляд, с ним все в порядке. Оборван только хвост, который идет к стабилизатору. Завтра с ИФом будем выяснять, что это было — дефект конструкции моего СРПМ или банальная ошибка механика, установившего СРПМ в Белый Жып?

Второе. Машина подозрительно часто глохнет на холостых оборотах, как на газу, так и на бензине. Особенно неприятно испытывать это на перекрестках. Если полностью вытащить подсос, то на газу вообще глохнет сразу, а на бензине обороты не растут больше 3000. Эти баги появились сразу после установки ГБО. Потерплю еще недельку-другую и поеду на ТО к газовщикам. Надеюсь, что они разберутся и вернут все в рабочее состояние. Иначе моё мнение о них изменится, я их предам анафеме и прокляну.

А в остальном у меня все прекрасно, Белый Жып готовится к полной переборке подвески, замене сцепления и прочим приятным для него техническим нововведениям и мелочам. Стройка века продолжается :dan_ser:

#40 удаленный пользователь__*

  • Гости

Бэк эген, ай хэв да плэн!
Драйвин ю уайлд, аз гуд, аз ай кэн!
Ололо! Белый Жып снова в строю. 2 и 3 марта были для нас с ним тяжелыми, но продуктивными. Взяв пару выходных дней на работе, я закатил в бокс к соседу (на нашем форуме он зарегистрирован, как yuka) Белый Жып и закатился туда сам. Два дня подряд мы разбирали, чистили, искали дефекты, протёки, поломки и слабые места. Два дня возились под днищем Белого Жыпа, возвращая ему энергию и юность с помощью запасных частей, сварки, болгарок, ключей, масел и прочей атрибутики автомастерских :-): И вот 4 марта к четырем часам утра мой внедорожник был практически здоров. А в 9 часов 30 минут по местному времени я уже сел за руль и весело покатил на работу.
Теперь обо всем по порядку, буковка к буковке.
Изначально планировалось всего лишь переделать крепление оборванного на Объекте16 кронштейна СРПМ. Кстати, если кому интересно, причиной поломки стала сама конструкция крепления. Она неудачна и неправильна. Да и пёс с ней, сделали правильно :se_lya_ne:
Да, в процессе обследования машины, обнаружился ещё один неприятный факт — когда СРПМ сорвало с кронштейна, он своим «хвостом» ударил в колокол коробки передач, тем самым отколов кусок от его картера :is_te_ri_ka: Забегая вперёд скажу, всё обошлось, картер аккуратно восстановлен с помощью стали и заклёпок.
После того, как Нива была поднята к потолку на тельфере, стало ясно, что если мы начинаем делать кронштейн, то тогда и сделаем ещё чего-нибудь за компанию. Например, поменяем сцепление. Сказано-сделано. В первый же день мы открутили карданы, сняли коробку, раздатку. и очень удивились, как масло бежит практически отовсюду, откуда оно может бежать. Значит меняем все сальники! В этом месте повествования я хочу выразить респект и в который раз заявить, что Серёга Петров — почотный пацанчик и ваще ололошечка. Именно он опытной рукой механика в порыве вечерней активности одним махом их все и поменял. Хотя заехал к нам так, чисто позырить. По пути он совершил еще один достойный поступок, ибо маховик сцепления показался нам всем, кроме меня, очень усталым, Серёга забрал его на шлифовку и уже к обеду следующего дня привез обратно отшлифованный и выровненный. Чудесно. Сцепление заменили. При установке раздатки обратно на машину, стали ломаться шпильки. Не беда, Юра (yuka) удалил все сломанные и приварил новые. Все встало обратно как родное. Пока суть да дело, я решил заменить текущий главный тормозной цилиндр. И заменил. А раз заменил — прокачали тормоза и вообще проверили их техническое состояние. Нужно заменить тормозные барабаны сзади. Этого пока не сделал, ибо устал аки пёс. Но в ближайшем будущем ололо, запасные барабаны уже лежат в машине. Спонсор барабанов ИФ.
Также Юра предложил выправить, оскалившийся ещё на Тургояке, передний бампер. Однако этого показалось мало и по ходу дела решили подготовить его к переделке в усиленный. То есть штатный бампер остаётся, но внутрь его вживляется швеллер. У Юры уже так и сделано, на фотограммах отчётливо видно как. В общем и это тоже сделали.
Свистящий ремень тоже решили заменить на новый, но в процессе регулировки натяжения поняли, что шпилька на генераторе совсем умерла. Заменили на новую.
Крестовины менять не пришлось, как выяснилось, они ещё бодры, веселы и работоспособны ::yaz-yk: Зато поменял бублик, и то, потому что уже купил новый. Хотя тот бы ещё тоже пошумел огого.
Сегодня Белый Жып ожидает регулировка карбюратора и настройка ГБО, а это значит, что уже завтра мы будем готовы рубиться как никогда прежде :jn_pu_sk:
А это вот вам фотограммы, которые Юра делал во время процесса.

Читайте так же:
Как регулировать давление модулятора

На первой фотограмме отчетливо видно поперечину, к кторой крепился кронштейн СРПМ. Сам он лежит на стабилизаторе.
Изображение

Тут можно крупнее посмотреть на оборванный «хвост».
Изображение

В середине кадра через дыру, пробитую «хвостом» СРПМ, отчётливо видно маховик.
Изображение

Петрофэ и Риотэ обсуждают установку сальников на отмытую КПП. В правой части кадра видно колесо висящего Белого Жыпа.
Изображение

Сергей очень радовался возможности показать свои способности и поэтому веселился, как мог.
Изображение

Отмываем руки от «крови» Белого Жыпа и беседуем в стиле «слы, братюнь, а есть семки? а чо есть?»
Изображение

Вот так выглядят крепления для бампера на примере Нивы Юры.
Изображение

А вот так Юрин бампер, уже с вживленным туда швеллером.
Изображение
Изображение
Изображение

ТЛК80 обороты

Други подскажите такие моменты
1) Когда включаю кондишен, обороты поднимаются ощутимо (примерно на 400-500 оборотов) но, странность в том,что они то поднимаются, потом опять сбрасываются на стандартные и так плавают непонятно как и почему. Кондишен при этом работает без сбоев.( количество фреона не проверял)

2) Момент,на нормально прогретом движке обороты (без кондишена) держатся в районе 700-800. Но когда движок очень хорошо разогретый ( к примеру по трассе шел или просто машина около часа моталась по городу) обороты падают до 550-600 и при вывороте руля на месте ( ну просто колеса проворачиваешь)вобще опускаются до 400 сот и машина порой захлебывается и глохнет ( если воворемя газку не поддать).

Мотор 1 HZ на механике.

Спасибо всем заранее.

#2 НА САЙТЕ Мазай

  • Авто: Unimog Ураган,Toyota LC200, 4Runner Бомба,ГАЗ 66
  • Имя: Павел
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Други подскажите такие моменты
1) Когда включаю кондишен, обороты поднимаются ощутимо (примерно на 400-500 оборотов) но, странность в том,что они то поднимаются, потом опять сбрасываются на стандартные и так плавают непонятно как и почему. Кондишен при этом работает без сбоев.( количество фреона не проверял)

2) Момент,на нормально прогретом движке обороты (без кондишена) держатся в районе 700-800. Но когда движок очень хорошо разогретый ( к примеру по трассе шел или просто машина около часа моталась по городу) обороты падают до 550-600 и при вывороте руля на месте ( ну просто колеса проворачиваешь)вобще опускаются до 400 сот и машина порой захлебывается и глохнет ( если воворемя газку не поддать).

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать подушки двигателя

Мотор 1 HZ на механике.

#3 ВНЕ САЙТА BravoBoss

  • Авто: TOYOTA HILUX Кашалот
  • Имя: Алескандр
  • Пол: Мужчина
  • Город: Бровары

#4 ВНЕ САЙТА kukankiev

  • Авто: 100-ка LANDCRUSEX
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Снимите клапан х/хода, наденьте на него разъем(подключите), второго человека попросите включать и выключать зажигание с интервалом 2-3 секунды.А в это время берете "карб-клинер" (не плохие^ Абро и Ликви-моли) и обильно промываете этот датчик напором из баллончика.Там прокладки кажись нет,или бумажная — так герметиком немножко промажте и установите обратно. И также с дроссельной заслонкой не снимая ее с коллектора (только без вкл/выкл зажигания) имитируйте нажатие педали газа (отк/закр). После этого обороты могут "подвисать-гулять" до 30 мин — это "подстраиваются мозги". Удачи,должно помочь!

Прошу простить -этот метод Вам не подходит!!, у Вас ДИЗЕЛЬ. (не доглядел модель двигателя. )

#5 ВНЕ САЙТА BOX4x4

  • Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
  • Имя: Владимир
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ужгород

Други подскажите такие моменты
1) Когда включаю кондишен, обороты поднимаются ощутимо (примерно на 400-500 оборотов) но, странность в том,что они то поднимаются, потом опять сбрасываются на стандартные и так плавают непонятно как и почему. Кондишен при этом работает без сбоев.( количество фреона не проверял)

2) Момент,на нормально прогретом движке обороты (без кондишена) держатся в районе 700-800. Но когда движок очень хорошо разогретый ( к примеру по трассе шел или просто машина около часа моталась по городу) обороты падают до 550-600 и при вывороте руля на месте ( ну просто колеса проворачиваешь)вобще опускаются до 400 сот и машина порой захлебывается и глохнет ( если воворемя газку не поддать).

Мотор 1 HZ на механике.

  • Shyrik, Kroha и marsana это нравится
Читайте так же:
Кернер автоматический с регулировкой усилия toptul hbaf0130

#6 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

За обороты (при включенном конд.) отвечает вакуумный привод на ТНВД, управляемый пневмоклапаном. Надо понаблюдать визуально эти скачки оборотов, если шток привода прыгает в этот момент

#7 ВНЕ САЙТА BOX4x4

  • Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
  • Имя: Владимир
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ужгород
  • Shyrik и marsana это нравится

#8 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

#9 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

Попал в аналогичную ситуацию. Имел ТРИ выезда к топливщикам и тщательное изучение оригинального талмуда+ консультации у СТОшников и разборщиков
сразу оговорюсь — моя ситуация ЕЩЕ НЕ разрулена(((

В сухом остатке имеем вот что:

ПО моим данным подтвержденным авторитетами ТНВД на 1ХЗ имеет ТРИ режима холостого хода, которые регулируются отдельно, но при этом должны согласоваться друг с другом, это

1 — минимальный холостой ход (МХХ)
2 — минимальный холостой ход с включенным кондиционером (МХХ+К) и
3 — минимальный холостой ход при работе ГУРа(МХХ+ГУР)

Если есть внешний подключаемый тахометр (ВСЕ НАСТРОЙКИ БЕЗ ДЕМОНТАЖА- НА МАЩИНЕ С ЗАВЕДЕННЫМ ПРОГРЕТЫМ ДО НОР ТЕМП МОТОРОМ!!!) то все казалось бы просто (ага, щас — это от себя уже).

прогрейтесь
ответье за воздушный (добавим от себя — и топливный фильтр — не готов ответить за новизну — поменяй)
отруби доп приблуды
проверь ВСЕ вакуумные шланги
зазор клапанов и угол опрережения УЖЕ выставленны ОК

если да то — подключай тахометр и крути болты регулировок чтобы:

минимальный холостой ход:
1ПЗ и 1ХЗ механика — 600-700
1ХД-ФТ — 700 +/- 50

МХХ+К — (механика, для 1ХЗ,1ПЗ и 1ХД-Т)

Читайте так же:
Что такое регулировка зажигания инжектор

после РЕЗКОГО бросания газа с 2500 при условии разряжения на вакуумной байде (реальный кондей при тесте ОТКЛЮЧЕН) должно быть 950

для 1 ХД-ФТ целая партитура и балет, двигатель не мой, не вникал, но в оконцовке после плясок ПРИ включенном кондее должно быть 775-850

Кстати для этого же двигателя есть ТРЕТЬЯ настройка — холостой с ГУРОМ, который аналогично кондею подает вакуум и поднимает обороты через рычажок, должно быть 650-750

летом ездил с женой и ребенком — НЕ ГЛОХ (хотел уже СПАСИБО топливщикам говорить) НО — приехав в город снова стал глохнуть

На 10 день понял — с семьей когда ездил ВСЕГДА РАБОТАЛ КОНДЕЙ (+200 оборотов — хрен заглохнешь) — а сам я предпочитаю окошко, кондей НЕ включаю — вот и нате((((

Вернулся на Раскову-4, обороты поднимали, и угол выставили максимально ранний в рамках допустимого (черный дым УЖЕ), систему продули, фильтра поменяли.
в оконцовке: все равно глохну в поворотах

Т.е. отбор мощности на ГУР идет и НЕ КОМПЕНСИРУЕТСЯ. Вопрос к уважаемым ЗНАТОКАМ:

А должен он на 1ХЗ как-то компенсироваться по типу 1ХД-ФТ или просто вероятность заглоха отсекается изначальным минимальным ходом?

да, если кому надо вот картинки из мануала:

Изображение

Изображение

Изображение

#10 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

Сообщение отредактировал herrAntonNN: 08 September 2012 — 15:35

#11 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

В продолжение вопроса, обороты кондея так и скачут (т.е он то включается, то выключается, как холодильник) но. поменял я рулевой редуктор ( старый совсем течной был) и в виду отсутствия нового 80 точного ( помоему уже и не делают) поставил 105 точный, новенький.Глохнуть перестал. Да обороты падают когда с трассы машина к примеру въезжает в город, мотор очень разогрет и обороты падают где то до 450-500 на светофоре,на холостых, но ГЛОХНУТЬ ПЕРЕСТАЛ.

Обороты падаот когда руль на месте кручу на холостых, но не так сильно как было и машина перестала глохнуть.

#12 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

в продолжение темы(((

замена фильтров, продув топливной, повышение минимального холостого хода НАРУЖНОЙ регулировкой ничего -увы — нгничего не дали.

мотор в первые 15-20 минут после начала движения — и с 2-3 минутным и после 30 минутного прогрева (прогрев ровный) ГЛОХНЕТ 100% , причем не только в поворотах — но и при переключении передач (сброс оборотов) на прямой. После нервного перегазовывания словно проплевывается и далее едет вполне сносно. Субьективно — хуже тяга, но возможно это от постоянного страха заглохнуть ощущение такое.

Кто на что думает? Буду рад услышать мнения знающих

#13 ВНЕ САЙТА Роща

  • Авто: hi-lux, H-1
  • Имя: Ярик
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kyiv

#14 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

#15 ВНЕ САЙТА борода

  • Авто: Кемри, Квадр
  • Имя: Саша
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Я б рад, да НЕ технарь. Может кто посоветует диагноста?

  • спектор это нравится
Читайте так же:
Топливные насос устройство и регулировка

#16 ВНЕ САЙТА Kroha

  • Авто: MPW 4
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Мариуполь

К стати про тягу. едет резво до 90-100 км/ч потом только по ровной или с горки могу еле еле раскочегарить его до 120ти. выше ни в какую. на таком же но рабочем ( на работа такой же был) до 170 ти его раскручивали на трассе, а этот никак. фильтр топливный свежий.
Грешу единственное на широкую резину 295/75/16 больше и незнаю на что думать.

Оно б все ничего,но на обгон очень трудно идти. хоть выскакивай и подталкивай.

Сообщение отредактировал Kroha: 11 September 2012 — 00:50

#17 ВНЕ САЙТА herrAntonNN

  • Авто: пешеход
  • Имя: Anton
  • Пол: Мужчина
  • Город: Kiev

Можно переставить зажигание чуть-чуть в "+" но совсем немного, тогда не будет глохнуть и тяга появится, просто постепенный износ блока шестерен привода ТНВД всегда уводит зажигание на минус. Возможно клапан на насосе ручной подкачки топлива "залип" в нижнем положении, буит такая же фигня, но более вероятней износ плунжера, увы.

Спасибо за совет! Но дело в том что хлопцы на Аверсе (Раскова4) куда я имел счастье/несчастье обратиться уже старались бороться с проблемой выставим мне максимально допустимый опережденный впрыск. Мощности НЕ прибавило, все равно глохну НО ЗАТО ЕЩЕ ТЕПЕРЬ ДЫМЛЮ как подбитый в печень паравоз — стыдно ездить по городу((((

Попутно они прочистили/отрегулировали форсунки и замерили плотность. Плотность везде больше 31, после чистки /регулировки форсунок расход упал до 13 по трассе на загруженной машине, рокот на звук стал мягче и приятнее.

Но по городу все равно глохну — а дым действует на нервы.

Пока из того что читал и слышал вычленил следующие варианты:

1. Забита сеточка на впуске топлива в ТНВД/ забит ТНВД в целом (чистка мифическим ВИНСом).

2. Проблемы с клапаном обратки — не стравливает, завышает давление, в итоге — до резкого перебдыха ТНВД не засасывает нормально.

3. Сальник (какой?) на ТНВД в случае износа которого то-ли масло в ТНВД, то-ли солярка куда-то попадает. Эту историю парни на одном форуме до конца не прознали, но главная примета — после ДОЛГОГО отстоя машины (суток двое) УРОВЕНЬ МАСЛА С УТРА ВЫШЕ НОРМЫ — что-то куда-то пробивает..

4.Клапан (?) подкачки топлива

5. неправильная регулировка холостого хода (внешняя)

6. собственно плунжерная пара

Мое мнение — перед темкак снимать ТНВД на стенд и переборку (а это больше 200 у.е как я понял) нужно проверить все клапана без демонтажа и выставить по правильному тахометру все холостые хода

Вопрос — у каких дизелистов есть в Киеве переносной подключаемый тахометр, чтобы без демонтажа отстроить?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector