Litekauto.ru

Авто Сервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка и регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами

Проверка и регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами

Описание бронетранспортёра

Броневой корпус

Вооружение

Приборы наблюдения

Прибор ТВНО-2Б в рабочем положении находится в гнезде на лобовом листе корпуса машины перед водителем и крепится к гнезду специальными зажимами.

Специальное оборудование

Комплект ДК-4КБ размещен внутри машины в специальной сумке, которая крепится ремнем около ниши второго левого колеса под прибором ТВНО-2Б.

Силовая установка

Уход за системой зажиганиядалее

Полезные ссылки

  • Если хочешь научиться БЫСТРО ЧИТАТЬ — жми сюда!

Тормозные механизмы

Внутреняя полость тормозных барабанов герметизирована от попадания воды и грязи. Тормозные колодки 5 и 11 ( рис. 187) прижимаются пружинами 1 и 4 к опорному пальцу 2 . Нижние концы колодок пружиной прижимаются к регулировочному механизму, в корпус 10 которого ввернут винт 7 со звездочкой.

Задние колодки 5 тормозных механизмов имеют накладки большей длины. Поэтому без изменения положения колодок нельзя переставлять тормозные механизмы с колес одной стороны машины на колеса другой стороны.

Колесный цилиндр 3 крепится к кронштейну 6 опорным пальцем 2 и своими толкателями действует на колодки.

При торможении передняя колодка , увлекаемая силой трения, несколько повертывается вместе с барабаном и через регулировочный механизм передает давление на заднюю колодку, создавая дополнительное торможение.

Тормозной барабан отлит заодно со ступицей колеса и закрывается крышкой. Разъем между тормозным барабаном и крышкой уплотняется резиновым кольцом. Для контроля за состоянием тормозного механизма, его регулировки и прокачки гидравлического тормозного привода в крышке имеется лючок, закрываемый крышкой.

Положение колодок регулируется по мере увеличения зазора между колодками и барабаном, происходящего за счет износа фрикционных накладок.

Для регулировки тормозного механизма каждого из колес необходимо:

— поднять колесо домкратом;

— открыть лючок в крышке тормозного барабана;

— регулировочным винтом 7 раздвинуть колодки до соприкосновения с тормозным барабаном;

— завернуть регулировочный винт на 7—9 щелчков, после чего тормозной барабан должен проворачиваться от руки в обе стороны без задевания за колодки;

При правильно отрегулированных тормозных механизмах ощущение « жесткой» педали должно начинаться с начала второй половины ее хода, а при резком нажатии на педаль во время движения машина должна тормозиться до « юза» колес без заноса в сторону.

Более точная проверка регулировки может быть проведена при движении машины на ровном участке сухой шоссейной дороги. При этом тормозной путь машины, идущей со скоростью 30 км/ч , должен быть не более 10 м.

Снова про тормоза. Барабан не барабанит

Казалось бы, барабанные тормозные механизмы – атавизм прошлого века. Тем не менее, большинство современных автомобилей эконом-класса в первичной комплектации оснащается именно ими. И снова я рискну потревожить ваше внимание, традиционно не создавая инструкцию по ремонту, но акцентируя внимание на моих любимых «нюансах и мелочах», которые крайне желательно знать при работе с такой важной системой, как тормозная.

Во-первых, надо понимать, что по эффективности торможения барабанные тормоза могут не уступать дисковым. Но – уступают. В основном из-за того, что она, эффективность, сильно зависит от степени износа составляющих. Увеличение диаметра барабана, стёртые накладки, уставшие пружинки, текущие цилиндры – всё влияет на оперативность отклика на нажатие педали тормоза и динамику затормаживания. В то время как в дисковых тормозах колодки постоянно прижаты к диску.

Читайте так же:
Регулируем карбюратор дааз 2107 1107010

Во-вторых, надо помнить, что при ухудшении работы заднего контура нагрузка на передний увеличивается. И зачастую в повышенном износе именно передних колодок, искривлении дисков, очевидном перегреве виноват неработающий «зад».

К очевидным симптомам того, что пора делать ревизию задних тормозов, я бы назвал следующие:

  • увеличившийся свободный ход педали тормоза
  • большой ход рычага стояночного тормоза
  • низкая эффективность «ручника»
  • скрип или писк в задней части при нажатии и отпускания педали тормоза даже на неподвижной машине

Ещё лучше взять за правило с некоторой периодичностью снимать барабаны и проводить ревизию.

Диагностика на подъёмнике

Пока я обдумывал в голове этот текст, на соседний подъёмник заехал один из представителей рода барабаноносящих, Skoda Octavia, с жалобами как раз на эффективность работы тормозов.

Что характерно, владелец сначала сам пытался разобраться, и даже снимал правый барабан

Не увидел, естественно, никакого криминала, и собрал обратно. Потеряв при этом каким-то образом «солдатики». А «естественно» потому что не знал, на что смотреть, и как это «что-то» должно выглядеть в исправном варианте. А вы видите?:-)

Рассказываю (с умным видом взяв в руки указку и поправив на носу очки): колодки в данном механизме разводятся сверху, поршеньками рабочего цилиндра, снизу жесткий упор. Первым делом можно сравнить износ фрикционных накладок на самих колодках, в верхней и нижней части

Если разница очевидна, значит имеет место быть износ барабана. Кстати, вот и он:

Как по вашему, есть износ? Обычно народ проверяет пальцем, и чаще всего результат таких измерений положительный. То есть считается, что «барабан ещё как новый». На самом деле допустимый износ – всего 1 миллиметр. На диаметр! То есть если диаметр нового барабана для данного автомобиля 230 мм, то имеющий 231.5 уже требует замены. И лучше вместо пальца использовать специальный инструмент.

Да, он может выглядеть ровным и красивым, но напоминаю то, с чего начинал: при малейшем износе падает эффективность торможения. Второй признак износа – положение рычага, к которому крепится трос стояночного тормоза

Рычаг далеко от колодки, возвратная пружинка почти сжата. Правда тут есть ещё возможный вариант, что неисправен сам трос. Проверить легко: с помощью отвёртки отодвинуть рычаг в сторону колодки.

Если говорить об автомобилях концерна VAG, то в них механизм компенсации износа выполнен с помощью некоего клинышка. И если вы легко сняли барабан, не совершая никаких специальных манипуляций по сведению колодок, и видите клинышек в таком вот положении:

То можете не сомневаться, барабаны требуют замены.

В автомобиле, который любезно изнашивал себя для большей наглядности, тормозные механизмы, безусловно, требуют ремонта. Поэтому разбираем их, и это позволяет нам «потрогать» каждый элемент. Например, заглянуть под пыльники рабочего цилиндра

Читайте так же:
Оборудование для регулировки зажигания

Зачастую внутри можно обнаружить следы подтекания жидкости. А иногда – и снаружи

Снимаем колодки

Если для вас это процедура проводится впервые, рекомендую сфотографировать первоначальную схему сборки, с пружинками при сборке можно весело провести время.

На время откладываем их в сторону и возвращаемся к машине. Проверяем ещё раз состояние тросов. Они должны легко утапливаться в рубашку усилием руки и полностью возвращаться под усилием пружины. Есть сомнения? Не поленитесь отсоединить троса от рычага

И потяните трос на себя. Двигается тяжело – замена.

Скрип при нажатии и отпускании педали тормоза обычно связан с износом поверхностей на опорном щите, по которым двигаются колодки. Но в Шкодах тут предусмотрены пластиковые клипсы, и это сменный элемент.

Возвращаемся к колодкам и комплектующим. Распорная планка и клин механизма саморазведения.

Небольшой износ в тех местах, куда упираются колодки, приводит к увеличению зазора между колодками и барабанами даже при установке новых деталей.

Клинышек механизма саморазведения очень важен для корректной работы тормозов. Точнее важны рёбрышки на боковых поверхностях. Клин находится между двух пружин, одна тянет вниз и опускает его, когда колодки расходятся при торможении, вторая сводит колодки при отпускании педали. И если рёбрышки стёрты или съедены коррозией, вторая пружина будет выдавливать клин вверх. Как результат, колодки будут всё время полностью сведены, зазор между ними и барабанами — максимальный.

Кстати, о пружинках

Со временем они теряют эффективность и могут провоцировать некорректную работу тормозов. Мало где об этом упоминается, но рекомендуется их менять раз в два года.

Итак, пользуясь сделанными ранее фотографиями,

Cобираем колодки

Важно правильно собрать не только пружинки, но и установить клин «пупырышкой» наружу.

Обращаю на это внимание только потому, что частенько ставят наоборот.

Вариант с клинышком не единственный, не менее часто встречается и вот такая конструкция:

На мой взгляд, очевидно, что коррозия и тут будет влиять на работу механизма.

Перед обратным монтажом необходимо очистить поверхность ступицы от грязи и ржавчины

Затем удалить всю грязь с опорного щита.

Помним о технике безопасности! Не вдыхайте то, что будете счищать, это вредно для здоровья.

Установив и закрепив колодки, необходимо поднять клин максимально вверх, а троса ручника, если менялись, пока не затягивать, и надеть новый (ну или старый, но в допуске) барабан.

Затем необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, и только потом приступать к регулировке тросов стояночного тормоза.

Пока все компоненты новые, положение рычага меняться не будет, даже по мере износа колодок и барабана. А вот когда он станет подниматься выше….значит, пора снова перечитывать эту статью:)

Датчики износа тормозных колодок. Их виды

Чтобы не допустить этого, требуется периодическая диагностика степени износа фрикционного слоя. Помочь в этом случае могут датчики износа тормозных колодок. Благодаря такому оборудованию нет надобности каждый раз снимать колеса, чтобы визуально оценить толщину фрикционного слоя.

Существует два типа таких датчиков:

  1. Механические.
  2. Электронные.
Читайте так же:
Как отрегулировать клапан вестгейта

Что касается количества датчиков, то устанавливаться они могут на одну (обычно переднюю) колодку, на двух (на переднем и заднем колесе), или же размещаться на всех тормозных механизмах.

Механические датчики. Конструкция, особенности работы

механические датчики износа

Принцип работы механических датчиков износа тормозных колодок

Механические датчики – простое, но при этом достаточно эффективное средство для слежения за толщиной фрикционного слоя. В целом, его даже датчиком назвать сложно, поскольку представляет он собой пластинку из пружинной стали, изогнутой определенным образом и закрепленной на основе колодки.

Принцип работ механического датчика очень прост: пластинка располагается так, что один ее конец выступает за пределы металлической основы колодки. Когда фрикционная накладка сотрется до определенной толщины, выступающий конец пластинки начнет контактировать с диском. А как говорилось выше – трение между металлом будет сопровождаться писком или скрежетом. Но поскольку фрикционная накладка стерта еще не полностью, то повреждения диска не будет. Точка же контакта его с пластинкой – незначительна и вреда диску не принесет.

Но у такого датчика (точнее – индикатора) износа тормозных колодок имеются некоторые недостатки, а именно:

  • невозможность использования на тормозных механизмах барабанного типа;
  • вероятность утери пластинки (многие производители закрепляют их при помощи всевозможных пристежек, поэтому надежность крепления невысокая);
  • грязь, мелкий гравий, попавшие между концом пластинки и диском могут вызвать ложное срабатывание индикатора;

В целом же, механический датчик – достаточно простой и дешевый способ, следить за толщиной фрикционного слоя колодок.

Конструкция, виды и особенности работы электронных датчиков износа

электронные датчики износа

Принцип работы электронных датчиков износа

Электронные датчики износа тормозных колодок – современный способ контроля износа колодок, все чаще применяющийся на автомобилях. С такими элементами водителю уже нет необходимости прислушиваться, появился ли сторонний звук, поскольку о сильном износе в этом случае будет сигнализировать загоревшаяся сигнальная лампочка на приборной доске.

Используемые на автомобилях электронные датчики контроля износа тормозных колодок делятся на два типа:

  1. Внешние.
  2. Интегрированные.

Внешние датчики устанавливаются на металлической основе колодки, при этом в фрикционном слое сбоку для них предусмотрена специальная выемка. Они удобны тем, что при замене колодки сам датчик менять не нужно, поскольку его можно переставить на новый расходник. Но при этом, многие автопроизводители все же рекомендуют менять съемный датчик вместе с колодкой. Так что пользы от возможности переставлять датчик не так уж и много.

Что касается интегрированного типа, по у них датчик помещен внутрь фрикционной накладки. Извлечь его невозможно, поэтому при замене потребуются колодки с новыми интегрированными датчиками.

Видео: о тормозных колодках и о датчике износа тормозных колодках

Теперь о конструкции и принципе работы таких датчиков. В целом, устройство их очень простое – они состоят из пластикового корпуса и металлического стержня – сердечника. При этом, чтобы исключить вероятность повреждения диска при контакте с сердечником, последний делают из мягких металлов.

Принцип работы тоже не отличается сложностью. В его основе положено поведение электрической цепи при замыкании контактов. Все просто: пока толщина фрикционного слоя – нормальная, цепь разомкнута. При стирании колодки сердечник начинает контактировать с диском, в результате электрическая цепь замыкается, и сигнальная лампа загорается.

Читайте так же:
Как лучше регулировать сварочный ток

В простых датчиках имеется только один режим сигнализации. Но сейчас все большее распространение получают двухсигнальные датчики. В случае с использованием таких элементов, то сигнальная лампа может менять цвет в зависимости от степени износа фрикционного слоя.

сигнализация датчика износа

То есть, если накладка сильно стерта, но еще может некоторое время послужить, то индикатор начинает гореть желтым цветом. Когда же колодка имеет граничный износ и требует незамедлительной замены, лампа светит красным.

Примечательно, что в принципе работы такого типа датчика тоже ничего сложного нет. В состав любой фрикционной накладки для повышения сил трения добавлены металлические компоненты. Благодаря этому накладка способна пропускать через себя электрический ток. При этом возникает достаточно сильное сопротивление, которое снижается по мере износа накладки. Этот фактор и использовали при создании двухсигнального датчика.

Работает все так: при подаче напряжения на датчик электрическая цепь замыкается (поскольку накладка пропускает ток), но из-за высокого сопротивления этого напряжения недостаточно, чтобы лампа горела. При стирании накладки до определенного уровня сопротивление сильно падает, из-за чего лампа начинает гореть желтым цветом.

При дальнейшем же износе происходит уже прямой контакт диска с сердечником, в результате чего загорается красная лампа, указывающая на граничное стирание колодки и надобность в срочной замене расходного материала.

Интересным является тот факт, что даже в случае повреждения датчика он все равно выполнит свою функцию, но уже в качестве обычного механического индикатора. То есть, если по каким-то причинам электронный датчик не сработает, то имеющийся металлический сердечник при трении с диском обеспечит звуковое сопровождение – появиться писк при торможении.

А выйти из строя или неправильно работать электронный датчик может по нескольким причинам:

  1. Обрыв или повреждение проводов питания. контактов в местах соединения проводки из-за воздействия влаги.
  2. В случае с двухсигнальными датчиками, то попадание воды на фрикционные накладки может повлиять на сопротивление в электрической цепи, что нередко приводит к ложному срабатыванию сигнальной лампы;

Наличие этих датчиков позволяет контролировать степень износа тормозных без надобности в периодическом их осмотре. Но при этом сами датчики, точнее их проводка и контакты, требуют этого, поэтому в плане диагностики от использования этих элементов практически ничего не поменялось.

Чем опасен износ деталей тормозной системы

При достижении деталями критических размеров эффективность торможения падает, что не всегда заметно из-за заложенных в тормозную систему запасов. В этом состоит определённое коварство, тормоза могут отказать внезапно с непоправимыми последствиями.

На предельном ходе колодок при недопустимом износе поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая на корродированные, ранее не работавшие участки. Велика вероятность заклинивания с лавинообразным усилением износа и полным отказом.

Это усугубляется снижением толщины диска ниже допустимого предела. У каждого автомобиля есть своя норма по минимальному размеру, которую надо контролировать при каждом плановом ТО.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов эвотек

Растачивать или менять — что выгоднее и надежнее?

Тормозные барабаны обладают значительным ресурсом, однако реальный срок эксплуатации этих деталей в автомобилях КАМАЗ может быть очень малым — все зависит от условий, в которых работает автомобиль, стиля вождения, грамотности обслуживания тормозных механизмов и т.д. Но в любом случае рано или поздно встает вопрос о ремонте или замене тормозного барабана, и владелец автомобиля должен выбрать, как лучше поступить — отремонтировать старый барабан или просто выбросить его. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в особенностях барабанов КАМАЗ, механике их износа и возможностях ремонта.

Как известно, при нормальной эксплуатации зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками в отжатом состоянии должен составлять 0,2-0,4 мм. Однако с течением времени и фрикционные накладки колодок, и внутренняя поверхность тормозного барабана изнашивается, а значит — зазор увеличивается. Эта проблема решается регулировкой хода штока тормозной камеры с помощью регулировочного рычага. Правда, в какой-то момент регулировка перестает помогать — это происходит при критическом износе накладок или барабана.

При износе накладок их просто-напросто меняют на новые (замена производится при толщине накладки около 1 мм), в это же время имеет смысл проверить и барабан. Износ барабана имеет свои особенности — на его внутренней поверхности появляются борозды, а иногда износ происходит неравномерно, и тогда изменяется геометрия барабана, его внутренняя поверхность становится овальной. Все это приводит к снижению эффективности торможения, а значит — снижает безопасность автомобиля.

Очень часто при износе барабана производят его расточку. То есть, на токарном станке с внутренней поверхности барабана снимается тонкий слой металла, в результате чего эта поверхность вновь становится гладкой и цилиндрической. Однако расточка приводит к снижению толщины стенок барабана, что, как нетрудно догадаться, увеличивает его внутренний диаметр. Согласно стандарту, максимальный ремонтный диаметр барабанов КАМАЗ может быть на 6 мм больше номинального, то есть — 406 и 426 мм для разных типов барабанов.

Однако расточка тормозных барабанов — далеко не лучшее решение, о чем говорят все специалисты. Дело в том, что барабаны КАМАЗ имеют довольно «хлипкую» конструкцию, они изначально обладают тонкими стенками, а при расточке жесткость и прочность барабана снижается еще сильнее. Так что расточка КАМАЗовских тормозных барабанов — это дело довольно опасное, особенно, если барабан ремонтируется уже не в первый раз.

У расточки есть и еще один недостаток — она стоит денег, и иногда немалых. Поэтому из соображений безопасности движения на автомобиле и экономии в большинстве случаев имеет смысл покупать и устанавливать на КАМАЗ новые тормозные барабаны. Новый барабан будет служить дольше, а главное — надежнее, чем старый, и поможет сэкономить немалые средства и нервы.

Своевременное обслуживание тормозных механизмов и замена тормозных барабанов КАМАЗ при их критическом износе — одна из основ безопасности дорожного движения, надежной транспортировки грузов и получения максимального дохода с помощью грузовика.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector