Регулировка сцепления мотоцикла Восход

Регулировка сцепления мотоцикла Восход

Двигатель разбирался полностью для проведения капитального ремонта. Во время, которого были заменены изношенные детали муфты. В нашем случае ведомые и ведущие диски. Были заменены вытянутые или повреждены пружины, сжимающие диски. Заменен барабан муфты. Сорвана резьба на болту либо гайке предназначение данных деталей регулировка. Если был заменен или ремонтировался редуктор спидометра с механизмом выжима сцепления.

На фото: 1 — регулировочный винт; 2 — гайка фиксирующая.

При движении на мотоцикле под нагрузкой, например при крутом подъеме. Обороты двигателя увеличиваются, а скорость уменьшается. Сцепление буксует.

В противоположном случае выжимаем рычаг, хотим выключить сцепление и остановиться, но этого не происходит. Мотоцикл не слушается и продолжает движение. Муфта ведет.

Когда на мотоцикле включена нейтралка, загорается зелёный индикатор.

Толкните рычаг вниз от второй передачи, удерживая сцепление. Без сцепления будет сложнее попасть на нейтральную скорость. Посмотрите на панель инструментов: загорелся ли соответствующий индикатор (обычно зеленый)? Если вы промахнулись и попали на первую, используйте край обуви: этого усилия хватит для переключения.

Точная настройка

С пружинами мы разобрались, теперь пора переходить к амортизаторам, которые играют не менее важную роль в работе ходовой части двухколёсного транспорта. В современных мотоциклах предусмотрено две регулировки демпфирования, которые отвечают за низкоскоростную и высокоскоростную работу амортизатора. Речь идёт совсем не о скорости, с которой движется транспортное средство, а о темпе движения штока амортизатора — низкоскоростное движение соответствует проседанию при разгонах и резких торможениях, а также в поворотах, тогда как высокоскоростное позволяет гасить колебания, вызванные ездой по дороге с плохим покрытием.

Как правило, регулировка подвески мотоцикла в части демпфирования производится при помощи ключей различных размеров. Гайки, с помощью которых выполняется настройка подвеска, расположены на одной пробке — внутри находится та, что отвечает за медленную работу амортизатора, а снаружи — за быстрое сжатие. Их параметры могут никак не зависеть друг от друга. Так, если вы хотите добиться большей стабильности, пожертвовав при этом комфортабельностью, вам следует максимально плотно затянуть гайку, которая отвечает за низкоскоростную работу подвески. Если же вы собираетесь ездить по дорогам с плохим покрытием, нужно открутить гайку высокоскоростной настройки — и, наоборот, для езды по треку она должна быть затянута почти до максимального положения.

Поскольку установка правильных настроек демпфирования является очень уж сложной работой, стоит начать с установки среднего положения. Если на гайках отсутствуют цифры, стоит закрутить их в максимальное положение, а затем постепенно ослаблять, считая количество щелчков. Когда подвеска будет в максимально мягком положении, нужно разделить количество щелчков на 2 и затянуть гайки в соответствии с полученным результатом вычисления. Проехав пару километров со средними настройками, прислушайтесь к своим ощущениям и запишите их на бумагу, разделив на положительные и отрицательные — это поможет выделить главные недостатки выбранных параметров подвески.

Минусы настройки могут быть самыми разными, однако существует всего две причины их возникновение — это слишком жёсткое или слишком мягкое демпфирование колебаний амортизаторами. В первом случае нужно открутить гайку низкоскоростной работы подвески, а во втором — затянуть её. Рассмотрим, в каких случаях следует совершать эти действия — для удобства основные недостатки выбранных настроек занесём в таблицу:

Ситуация

Недостаточное демпфирование (нужно затянуть гайку)

Избыточное демпфирование (нужно ослабить гайку)

Сжатие передней подвески

Замедленные реакции на поворот руля, невозможность скорректировать траекторию при сильных наклонах. Быстрое проседание мотоцикла в сторону переднего колеса при резком торможении. Ощутимый пробой вилки при проезде крупных неровностей.

Сильная рожь на руле. При проезде неровностей наблюдаются удары, которые неприятно отдаются в руках водителя. Мотоцикл подпрыгивает на плохом покрытии, удерживать стабильное положение очень сложно. Проседание в сторону переднего колеса при торможении отсутствует.

Отбой передней подвески

Во время наезда на любые неровности начинается сильная тряска. В достаточно крутых поворотах, которые транспортное средство проходит с наклоном, он вначале пытается уйти на более широкую траекторию, а затем возвращается на нужную линию.

При сильном ускорении переднее колесо может терять контакт с поверхностью асфальта. При проезде через неровности вилка сильно вибрирует и может отклоняться в сторону. При разгоне в повороте мотоцикл начинает скользить наружу.

Сжатие задней подвески

На неровностях ходовую часть достаточно часто пробивает, что приводит к снижению комфортабельности. Управление замедлено ввиду постоянного опускания на заднее колесо при разгоне. Мотоцикл достаточно сильно раскачивается при наборе скорости.

При разгоне задняя подвеска мотоцикла практически не проседает. Заднее колесо подпрыгивает при проезде неровностей, в поворотах мотоцикл часто уходит с выбранной траектории. При ускорении удары и прочие неприятные ощущения значительно усиливаются.

Отбой задней подвески

На большой скорости мотоцикл сильно раскачивается, не удаётся удержать стабильную траекторию. В поворотах мотоцикл подпрыгивает, появляются первые признаки заноса заднего колеса.

При торможении в повороте заднее колесо начинает скользить к наружной части дуги. Подвеска очень жёсткая, при езде по любым неровностям проявляются удары и прочие неприятные ощущения.

Стоит помнить, что установка предельных настроек, например, наиболее жёстких или наиболее мягких, недопустима. Это означает, что подвеска мотоцикла уже работает в экстремальном режиме и её износ будет очень большим. Кроме того, малейшее ослабление пружин в результате изменения жёсткости металла приведёт к неправильной работе ходовой части. Поэтому в этом случае нужно использовать альтернативные схемы регулировки.

Устройства с подключением к спидометру и тахометру

Для мотоциклов, оборудованных штатными электронными спидометром и тахометром, выпускают индикаторы с подключением к этим приборам.

Популярная модель «GiPro-X» от Healtech Electronics поставляется в комплекте с проводами и разъемами (под конкретную марку мотоцикла). Ее подключают к тахометру и датчику скорости. Изделие считывает сигналы с этих электронных приборов и отображает включенную в данный момент передачу на маленьком цифровом дисплее. На сегодняшний день стоимость составляет 6250÷6300 рублей.

Аналогичное устройство от «Koso» с довольно большим экраном и индикатором перехода на следующую передачу стоит 7900÷8100 рублей. Универсальная модель «PRG-1000» от американской фирмы «Dakota» с креплением индикатора к вилке руля и комплектом проводов обойдется уже в 14000÷15000 рублей.

Первое правило в поворотах на «колясыче» заключается в плавности – на большой скорости резкий поворот всегда будет ровняться падению. Суть в том, что у мотоциклов с коляской колесо не наклоняется, а именно заворачивает. Поэтому там, где вы могли бы войти на повышенной скорости благодаря наклону мотоцикла, вы не впишитесь в поворот, пока не провернете руль как положено.

Торможение нужно закончить до захода в поворот, а начинать ускоряться после прохода апекса. Дело в том, что коляска (без привода или тормоза на ней), начинает оттягивать на себя во время ускорения или торможения, так как у мотоцикла нет симметрии и торможение/ускорение у коляски отличается от тех же процессов у мотоцикла.

Заносом во время поворота от увеличения скорости или торможения можно пользоваться, но это опыт. Чем больше скорость, на которой вы захотите повернуть, тем тяжелее будет проворачиваться руль.

Левый поворот

Случай, когда разница в торможении прицепа и мотоцикла реально может помочь вам войти в поворот. Когда вы притормаживаете перед левым поворотом или уходите на пониженную передачу, мотоцикл опирается на коляску, которая в свою очередь заворачивает по большему радиусу. Боковой прицеп пытается обогнать притормаживающий мотоцикл и здесь главное поймать грань, чтобы она не увела вас с траектории.

При левом повороте не рекомендуют использовать передний тормоз. А если маневр оказался слишком крутым, следует выровнять траекторию, как только коляска начала подниматься от земли.

Правый поворот

В правом повороте по внешней стороне радиуса идет уже сам мотоцикл, поэтому в момент забегания коляски вперед (из-за разницы скорости торможения/ускорения), она пытается опрокинуть вас, если вы выжимаете тормоза мотоцикла в момент маневрирования. Тоже самое происходит, когда вы не успеваете провернуть руль до конца. Правильным решением будет заходить с приоткрытым газом, ведь это мотоцикл должен успеть зарулить первым и развернуть за собой прицеп, а не наоборот. Траектория поворота должна быть плавной, при резком завороте коляска снова может попытаться бунтовать.

К слову, при загруженной коляске правый поворот окажется легче.

Рекомендации

Во время поездок на мотоцикле следует довести все действия до автоматизма. Начинающим водителям лучше откатать все моменты на площадке, где отсутствуют посторонние люди. Это позволит избежать травм, как самого ездока, так и окружающих. При этом стоит обратить внимание на некоторые другие советы.

• Чтобы не поддать лишнего газа, руки должны держаться за рулевые ручки костяшками вверх. Это особенно важно при включении первой передачи.
• Двигатель всегда должен в течение определенного времени прогреться. Никогда не стоит запускать полные обороты, чтобы избежать быстрого выхода из строя мотора.
• Всегда лучше действовать на опережение и просчитывать каждый шаг во время поездки. Такая мелочь позволит избежать дорожно-транспортных происшествий и других проблем на дороге.
• Практически все современные модели мотоциклов на приборной панели имеют специальный индикатор, указывающий на передачу, на которой происходит движение.
• При необходимости затормозить при большой скорости, следует начинать с переднего тормоза, который выжимается постепенно. Именно он является основным. Задний тормоз используется для корректировки положения мотоцикла.
• Каждое нажатие (щелчок) на рычаг переключения передач соответствует одной скорости. При этом надо слушать мотор. Если слышится низкое звучание, следует включить пониженную скорость от имеющейся и, наоборот, при сильном урчании двигателя.
• ВАЖНО: Если первоначально выжать сцепление, а потом отпустить газ, мотор начнет «реветь», а при дальнейшем переключении передач он будет дергаться.

Разгон и торможение на мотоцикле: основные правила

Если вы только получили заветные права на вождение мотоцикла или уже обладаете внушительным опытом, возможно, есть кое-что, чего вы не знаете о разгоне и торможении на мотоцикле. Именно о таких деталях и нюансах данных процессов Экипка.Ру предлагает вам ознакомиться в следующей статье.

Как происходит торможение – техническая сторона

Большинство из нас тормозит инстинктивно и автоматически, не задумываясь особо, как это происходит, затормозили, как нужно – отлично, не совсем – ну что делать, получится в следующий раз, надо будет лучше постараться. Но если понять особенности процесса торможения мотоцикла изнутри, то, скорее всего, в следующий раз все получиться ровно так, как вы планируете.

Львиная доля мотоциклов на рынке сделана так, чтобы вы тормозили именно передним тормозом, который считается главным. Только у круизеров и чопперов задний тормоз считается важнее, чем у других моделей, поскольку они имеют длинную базу и низкий центр тяжести. При этом передний тормоз все рано выступает ведущим.

Итак, если ваш мотоцикл двигается прямо, то для остановки вам нужно сделать две вещи – загрузить переднюю вилку мотоцикла, а после додавить тормоз сильнее, не отпуская его до полной остановки.

Сложность такого с виду обычного движения в том, что на большой скорости, когда происходит экстремальное торможение, пилот сразу давит на тормоз со всей силы без первого действия, когда нужно загрузить вилку. Это может привести к срыву переднего колеса, поэтому необходимо не пропускать первую фазу торможения.

Если же вы все же перешли сразу во вторую фазу, то для стабилизации мотоцикла советуем продолжать тормозить или вернуться в первую фазу, притормаживая, но ни в коем случае не отпускать тормоз рывками, нажимая его снова, поскольку так можно добиться только срыва переднего колеса и увеличения тормозного пути.

Важно также подумать о своей позиции на мотоцикле во время торможения. Для успеха мероприятия, рекомендуется расположиться подальше от бака, сжать колени, чтобы они упирались в бак и распрямить руки в локтях. Если вы сидите правильно, то сможете ощутить специальные «ямки» под коленями от производителя мотоцикла, сделанные для упора в случае торможения. При несовпадении коленей и ямок, нужно всего лишь отрегулировать высоту подножек. В таком положении вы сможете вовремя сгруппироваться и среагировать в аварийной ситуации.

Правила безопасного торможения – практические рекомендации

Во-первых, ни в коем случае не ездите с широко расставленными коленями, эта позиция неправильная и не позволит вам своевременно затормозить. В случае неправильного сидения вы можете перенести всю массу на руки, когда будете тормозить и потерять ориентацию вплоть до возможности перелета через руль.

Тормозите ровно до того момента, пока не начнет поднимать заднее колесо, поскольку, как только это произойдет, вас начнет бросать вправо и влево. Нормальным такое движение считается во время руления, когда вы закидываете заднее колесо в поворот, но такие махинации требуют хорошей практики и четкого понимания, как мотоцикл меняет свое направление в зависимости от ваших действий.

Со стороны наверное, круто смотрится, когда мотоциклист тормозит одним-двумя пальцами. Но на деле, производители мотоциклов сделали ручку тормоза именно для трех-четырех, поэтому не стоит выпендриваться, разве что у вас в пальцах сила Шварцнеггера. Одним пальцем вы не сможете дать нужную нагрузку на тормоз или наоборот не сможете рассчитать ее, что приведет к перегреву тормоза и срыву переднего колеса.

В зависимости от мотоцикла стоит провести некоторые тесты, прежде чем выходить на дорогу или в том случае, если ваше торможение происходит не так, как вы хотите. Для этого советуем обратить внимание на то, как происходит торможение во время прогрева колодок и резины. Также попробуйте тормозить одним, двумя, тремя или четырьмя пальцами. Проверьте, каким должно быть усилие на тормоз для остановки в загаданной точке, потренируйтесь, и вы сможете избежать неприятных ситуаций связанных с торможением на дороге.

Разгон на мотоцикле, все ли так просто как звучит?

Для того, чтобы разгоняться на мотоцикле так, как вы задумали, нужно понимать, как именно происходит этот процесс. Только следуя правилам разгона мотоцикла, вы сможете получить ожидаемый результат.

1. Для начала стоит принять правильное положение на мотоцикле: сесть как можно ближе к баку, обхватить мотоцикл коленями и поместить подбородок в специальную лунку (присутствует в спортбайках). В таком положении лежа вы сможете открывать газ и разгоняться настолько насколько хотите до момента торможения, при этом переднее колесо будет подниматься максимум на 3-5 см от земли, что считается правильным.

2. В момент торможения не забывайте переносить вес назад, поскольку без этого можно слишком сильно разгрузить заднее колесо и даже запрокинуть зад в воздух или, нажав на задний тормоз, перейти в дрифт. В последнем случае, если вовремя не загрузить заднее колесо, то оно может уйти вбок и случится хайсайд.

3. Всегда начинайте разгон после прогрева мотоцикла, что обычно происходит через 500 м с начала движения. Если вы этого не сделаете, то заднее колесо будет прокручиваться под вами словно на мокрой поверхности.

4. Отрегулируйте свое положение таким образом, чтобы вы могли удобно и своевременно использовать рычаг сцепления для повышения передач при разгоне и понижения при торможении. И нажимайте его четырьмя пальцами, а не одним-двумя.

5. Различайте позицию локтей при разгоне – прижавшись к мотоциклу, и при торможении – распрямив локти. При распрямленных локтях в период разгона вы инстинктивно вытягиваете руль и не даете полную загрузку переднему колесу, что является основным действием при разгоне мотоцикла.

Надеемся, наши советы и рекомендации были вам полезны и дали ответы на некоторые ситуации торможения и разгона, когда что-то шло не по плану. Желаем вам самых приятных мотопокатушек и попутного ветра!

А за лучшей мотоэкипировкой самых надежных и известных мировых брендов приезжайте в наши магазины Экипка.Ру, удобно расположенные в ТЦ «Декстер» и ТРК «Спортех». Для вас мы работаем 7 дней в неделю с 10 до 21:00.