Тема: Кастер и развал схождение

Сообщение от ланд

Стенд умная конструкция. Мастер может вывести/измерить/фиксировать еще параметры:
— смещение заднего моста.
— угол движения заднего моста. Какие допустимые углы регламентированы производителем авто мне неизвестны, но на моем авто после двойной регулировки подвески эти значения составили
_____________до первой регулировки__после__до второй регулировки__после
угол движения____+0град.03мин____-0.01мин__-0.05мин____________0.00мин
смещение________+0.03___________+0.04_____ +0.08______________+0.07
Как видим даже повторная установка на стенд авто дает уже погрешность (заметьте разницу в цифрах после первой регулировки и до второй регулировки).
А дедовским способом можно лишь сход отрегулировать, да и то зная разницу в колее переда и зада.

В представленном вначале отчете тоже видим аналогичный параметр общей геометрии колес — Угол тяги движения , замеренный до и после регулировки подвески

Да и вообще в разных программах по разному обзываются параметры общей геометрии колес.Как то — перемещение осей колес,отклонение геом. осей от симм., разница колесной колеи и т.д..Все это известно мастеру дающему по результатам замеров заключение о исправности/регулировки подвески.
Так что ошибочно Ваше мнение, что подвеска диагностируется только по отдельным осям.

Немного терминологии

Далеко не все автомобилисты понимают суть схода-развала, и, чтобы окончательно расставить все точки над «и», мы расскажем, что скрывается за этими словами.

Развал – соотношение вертикального положения колеса к плоскости дорожного покрытия. При «отрицательном» значении колесо наклонено в сторону корпуса автомобиля, при «положительном» — наружу. «Отрицательный» угол обеспечивает более плотное сцепление с поверхностью дороги, но в то же время и обеспечивает более быстрый износ резины.

Схождение – соотношение продольных осей направления движения и кузова автомобиля. При «положительном» угле устойчивость машины на высоких скоростях повышается за счет снижения управляемости. «Отрицательные» значения приводят к повышенному износу протектора, увеличению радиуса поворота и уменьшению устойчивости машины на дороге.

Своевременная регулировка на легковом автомобиле позволяет добиться большего комфорта при вождении, экономии топлива и повышения безопасности при маневрах.

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства: порядок действий

Параметров РС достаточно много, и все определить без специального оборудования сложно и даже невозможно. Но тут к вам на помощь готовы прийти специалисты, у которых есть фирменное оборудование и максимально точные диагностические устройства. Важно лишь понимать, что для работы с таким оборудованием требуется соответствующий уровень квалификации специальная подготовка мастера. А это готовы предложить далеко не все. В итоге в руках неумелого сотрудника автосервиса все эти прелести диагностики и регулировки развала-схождения превращаются в груду металла и проводов.

Как показывает практика, опытный и профессиональный автомеханик может сделать заключение о состоянии РС и без оборудования. Он использует компьютерную диагностику лишь для подтверждения и уточнения собственных выводов.

Во многом такая ситуация в местных автосервисах привела к тому, что ряд автомобилистов отказываются от якобы профессиональной проверки, отдавая предпочтение старым проверенным дедовским методам.

Вспомните хотя бы телескопическую линейку, о которой я расскажу чуть позже. Именно она была главным инструментом до появления стендов для диагностики. Используя ее, можно выполнить проверку и регулировку развала-схождения на любых авто:

• на Классике от ВАЗ;
• автомобилях Москвич;
• Нива;
• Лада Калина;
• Лада Приора;
• Фольксваген Пассат;
• Дэу Нексия;
• УАЗ Патриот;
• Тойота Авенсис;
• Шевроле Нива;
• Шкода Октавия и пр.

В действительности заняться самостоятельной регулировкой колес можно. Но для этого нужно изучить хотя бы определенную теоретическую часть. И начать стоит с параметров, непосредственно касающихся изменения развала схождения своими руками.

Как сделать развал схождения своими руками — инструкции.

Способ №1.

Первым делом необходимо изготовить спец. инструмент, которым будет проводится замеры положения колес:

1. возьмите 1,5 метровую трубу, вставьте в нее штырь, убедитесь, что его ходу ничего не мешает, он заходит и выходит из трубы свободно;
2. вынув штырь, сделайте с одной из сторон трубы отверстие, а с другой – прорезь;
3. над проделанным отверстием приварите гайку;
4. вставьте в эту гайку болт, он будет выступать фиксатором;
5. последним действием вставьте в трубу штырь и придайте полученному приспособлению небольшой изгиб в направлении фиксатора – он позволит обходить подрамник.

Инструмент готов к использованию. Дальше все предельно просто.

1. Уприте прорезь в край колесного диска – где-то в середине его задней части.
2. Вытягивайте штырь из инструмента до тех пор, пока его край не начнет слегка касаться идентичной точки края диска противоположного колеса. Как только это произойдет – зафиксируйте длину штыря болтом.
3. Перенесите инструмент в середину передней части диска. Опять же сразу упираемся в эту точку прорезью, а потом смотрим, достает ли зафиксированный край до середины передней части диска противоположного колеса.

Если достает, схождение можно считать нулевым и переходить к следующему этапу проверки, если нет или, наоборот, идет внахлест (слишком сильно упирается) – нужна регулировка.

Регулировка осуществляется с той стороны, с которой имело место вмешательство в подвеску (менялась какая-либо из деталей). Если такое вмешательство было с двух сторон, действовать придется методом проб и ошибок: на одном из колес отпустите контргайку, выкрутите с наконечника рулевую тягу, к примеру, на 1 оборот и затяните гайку на место. Далее следует немного прокатить автомобиль или покрутить его руль, чтобы все стало на свои места, а затем повторить описанные в п.1-п.3 действия…. И так до тех пор, пока расстояния между центральными точками задних и передних сторон дисков одной оси не станут одинаковыми. Но и такое положение дел, еще не значит, что работы по настройке развал-схождения своими руками завершены.

1. Проверьте прямолинейность руля. Для этого вам необходимо выехать на ровный прямой участок дороги и посмотреть, как при этом будет располагаться руль. Если прямо – регулировка выполнена правильно и ее можно считать заершенной, если нет – обратите внимание куда «смотрит» руль:

• если на четверть оборота влево, возвращайтесь на яму и, ослабив контргайку, на все тот же 1 оборот закрутите рулевую тягу левого колеса, затем зажмите гайку обратно и проделайте все те же действия с правым колесом, только там тягу нужно не закручивать, а выкручивать на идентичное количество оборотов – в нашем примере это 1;
• если на четверть оборота вправо, то здесь ослабив контргайки, закручивать нужно рулевую тягу правого колеса, а выкручивать – левого, при этом еще раз акцентируем ваше внимание на том, что делать это нужно на равное количество оборотов, в противном случае после настройки прямолинейности руля придется вновь возвращаться к регулировке схождения.

Выполняйте выезды и регулировочные работы до тех пор, пока не получите идеальное или близкое к нему (в пределах 1-2 мм) положение колес и руля.